作者：阿凡达 Q：83868189

什么是玻纤片？

也叫玻片，玻璃钢片。由玻璃纤维和粘合材料组成。玻璃纤维为“筋”材，起抗拉伸的作用；粘合材料为“骨”材，起抗压、支撑、粘连作用。其合成后相当于钢筋水泥板。 玻纤片主要用在弓腹和弓背的外层，中间夹枫木、竹片等软、轻质的材料来连接成整体。从而分散和缓冲巨大的压力与震动，减轻弓臂的重量，增加撒放后的加速度。并可通过中间夹层的厚薄来调节弓臂的厚度进而调节磅数。

乙烯片与环氧片哪个好？

乙烯片指其骨料为乙烯树脂的玻纤片，环氧片指其骨料为环氧树脂的玻纤片。环氧树脂在粘合力、柔韧性、耐冲击、及透明度等方面都强于乙烯树脂。注意，这两种片，都是玻纤片。一些新手买材料时嘱咐卖家：我要的是环氧片，不要玻纤片。其实环氧片只是玻纤片当中的一种。全名应叫做：“环氧树脂+玻璃纤维复合片”

乙烯片的外观如何，有何特点？

从外观上看，乙烯片表面光滑发亮，理论上可以做成各种颜色。不必装饰也能达到很好的美观效果。片的宽度目前有45MM，片直度好，规整，刚性强。便宜。就是—强度太差。

环氧透明片，透明效果如何？

进口的，如熊爪牌的，透明如玻璃。几乎没有瑕疵。国产的环氧透明片不是很透明，并依稀可见有些许白丝。白丝实为空气气泡，影响美观，也影响强度。（这一点黑色环氧片实质上也是有，只不过被掩盖了。）我从业这么多年亲历了国内玻纤片工艺的发展，也曾与厂商合作破解此题，目前的气泡已被控制到非常微小，要用放大镜才能看到。强度也非常稳定。

1.2厚的片，与1.5厚的片哪个好？

相同材质之下，两者主要区别在于折弯能力，因为强度都不是问题。任何单片折弯时都是有压榨内面和拉伸外面的力同时存在。这是内部自身的张力，越薄力越小越好。玻片和枫片外筋和内胎都是一样。这就是为什么常见组合如“玻木木玻1.2+1.2+1.2+1.2=4.8”为什么不宜改成“玻木玻1.2+2.4+1.2=4.8”的原因。1.5的片弹力虽大，但对模型的依从性就差些，所以只适合做直拉或微反这类小曲度的弓形。1.2的片则可适应几乎所有市面上流行的弓形。另外，同样的磅数，玻片的占比越薄，枫木的占比越厚，有利于整弓减重。所以进口片薄到0.8，性能更优异。

环氧片为何有点点偏曲？

由于这些片生产采用的都是挤拉工艺，类似于挤牙膏，边挤边固化，由于管程不长，片的固化过程快，拉丝过程的力量不匀，导致其出模后收缩难以左右一致，多少有点片的纵向偏曲。这也是国产环氧片的缺点之一。（乙烯片反而很直。）所幸我们的弓做成后都要对弓梢进行渐窄磨边，会重新定位中线，偏曲可以被锯切纠正。因此弓友也对此取采了容忍的态度。目前我店上架的环氧片全部为A等品，也就是挑出来的，偏曲小于万分之6，几乎可以忽略，因此制坯后找中的流程可以跳过了，新手只需对着中间做即可。

环氧片为何比乙烯的要贵许多？

由于生产过程难度高、浪费大，因此价格比乙烯的贵。尽管国产环氧片价格是乙烯片的三倍，但瑕不掩瑜！其粘合力、柔韧性、耐冲击，等重要指标远远超过乙烯片，至今还没有听到过环氧片无故爆丝，撕裂的消息。从客户接受角度来说，环氧片的销量是乙烯片的几十倍。乙烯片是便宜，但性能、稳定性堪忧。目前已无人问津。

用了乙烯片，浑身痒，怎么回事？

仔细观察，乙烯片的断切面，可以看到有玻纤丝绷出。如果是用手拉式钢锯片锯的，会更明显。也就是说，乙烯树脂粘合不好，以致于切口的玻纤都有点散了。然后，锯末里面，有许多亮晶晶的碎玻璃丝。这就是造成扎手，和皮肤骚痒的罪魁祸首。相比之下，环氧片这种情况几乎不会发生。用手拉式钢锯片锯，切面不会有玻璃丝绷出，相当整齐。锯末粉里面根本找不到游离出来的玻纤。扎手的情况大为改观。也说明其树脂与玻纤的粘合已相当紧密。

乙烯片和环氧片的钢性哪个强？

乙烯片钢性更强一些。这会被新手认为是优点，其实是缺点。钢性太强就脆。就像瓷器，钢性极强，但一敲就破了。弓不是摆设，要变形，要储能，因此要钢柔并济。

什么是爆丝？

玻纤片折弯、拉伸、挤压过度，若再加上烘烤时，片的内部或表面会有开裂绷丝的情况，称为爆丝。乙烯片常见，环氧片罕见。闭合性的爆丝通常发生在片的内部。从外表看，就是外面鼓个小包出来，其实就是片的折弯再加上受热后内部粘合力下降，使部分玻璃丝散了，而后折断了。开放性的爆丝，是指片被完全折断，玻纤全部爆出来，一般发生在拉弓的过程中，一旦发生，极其危险。所以已发现的闭合性爆丝的弓请谨慎使用。

环氧片的柔韧性如何？

从柔韧性来说，当然是环氧片胜出。其直接表现为可以承受更大的折弯。现有1.2的环氧片几乎可以适应任何弓形，最小折弯半径可以小到8CM。极限折弯半径可以小到6-7CM。也就是说，可以卷成一个直径12-14CM的圈圈。（非必要请勿极限测试，易致开裂！！！）。而乙烯片只有1.5厚的，最小折弯半径不能小于14CM，如果要进烤箱，则最小折弯半径不能小于16CM。强行折弯就要爆丝！这就限制了它在一些弓形上的应用。比如原版的黑寡妇一体、斯基泰、土耳其等。这是选购玻片时必须要考虑的。

碳纤片的性能如何？

碳纤片比玻纤片重量轻强度大。但它有一项致命缺点：断裂拉伸率过小，只有1.7%。而玻纤可达4%。换句话说它更脆。因此同样的强度它必须做得更薄，片薄了于弓背抗拉还好，置于弓腹抗压又不行了，得加厚。但是一加厚对于反曲梢的较大折弯它便不能屈服，得渐薄。这就扯远了。再加上它不透明，不能显出木纹。优势一点点，缺点一大堆。连国外大弓箭厂也少有人动这个脑筋了。目前玻纤片做弓还是绝对主流。

为什么大家都用枫片？而不用其它木片？

枫木，特别是加拿大硬枫木，坚韧结实，软硬适中，重量轻，少结少疤，油性低，木质的一致性好，因此非常适合做弓。包括国际主流的品牌弓，一般都用枫木作内压弓胎。

枫片和竹片哪个好？

两种木片的选择一直的玩家头痛的事。枫片一般是原木，竹片一般是侧压拼合片。由于竹纤维致密、硬度高，韧性大。竹片因其致密，吸水膨胀率要小于枫木。从这个角度看增加了层压稳定性。但枫片的优点更多：枫木纤维相比竹片交错性好，所以抗撕裂性要好于竹。枫木的质地也较竹片柔软，折弯能力和耐冲击性比竹片要好些。另外枫木的微观孔隙要大于竹，所以它的粘胶性要好于竹。同样裸露的枫片和竹片，竹更易发霉。

粘贴面如何打毛？

打毛，许多人说成是打磨，有何不同呢？我认为分开讲比较好。打磨是以磨平、磨滑、磨亮、抛光，为目的的磨法。而打毛相反 ，是磨粗糙、磨毛糙。两者要绝对划清界线！为了不混淆，这里谓之打毛。怎样才算毛呢？就是微观上磨出有许多棱角或孔洞的的面。

玻片粘合表面如何处理？

玻片表面一般较光滑，因为在其生产过程中加入了脱模剂。粘合前，应用砂纸将其表面磨花打毛，顺带磨去了脱模剂。用什么工具？可以用粗砂纸。我店有砂块，就是以海绵为基材表面带砂的磨块，磨面平，方便握持。还有一种方式是用金钢石扁锉，我店也有卖。此锉极其锐利耐用，只需在玻片表面轻轻推划即可使玻片变得粗糙。至于说用锐物，如锯片，刮槽，本人认为不必，不赞同。

枫片粘合表面如何处理？

一般而言，就算枫片表面不做任何处理，胶水仍能牢牢抓住枫片，要不撕裂，要不开胶，而不会脱胶。原因是枫片表面有无数细小毛孔，而作为液体的胶水，可以浸润、渗透到木质毛细孔中，以其触角牢牢抓住木质。因此我个人的结论是，枫片不必再打毛，刮槽更是多余的甚至是有害的，只能给自己以心理安慰。把本来平整的面被刮得不平整，木质纤维被刮出丝，就像给撕裂起出了头。埋下了撕裂枫片的隐患。相比之下，枫片的去油比打毛重要得多。

竹片粘合面如何处理？

由于我们的竹片是侧压拼合上漆片，因此，要磨掉它上面的漆层。甚至要多磨点，因为上漆时，漆液已先入为主占领了竹片表面的毛孔。

粘合面打毛有何技巧？

1砂纸选用粗砂。（50-100目）的砂纸。细砂是用于抛光的。
2把砂纸包在木块上，这样比较好握，接触面也平。也就是砂块了。
3 砂纸磨时需用力按住，这样砂就能将处理面刮出细小的棱角，手劲轻了，属于抛光手法。 效果适得其反。
3要用新砂纸，勤换！不等砂纸由锐变钝，就得换，（这点极为重要！）。
4顺着玻纤的方向去磨就行了。这里不会成为粘合力的短板。
5玻片或竹片上的刮槽，我认为是多余的。那些眼睛看得见的槽，只能给您心理安慰。
6边磨边清理粉尘。磨完后的表面必须用清水或强风清理干净。汗渍也不宜留在处理面。
7如用手砂轮，需有熟练技巧，否则请先做试验。

木质要去油脂吗？

木质通常有油，多少而矣。越是深色的木越多油。而油相当于脱模剂，与胶不能溶合，是粘合的大敌。追求极至的朋友愿意多费心思给木质脱脂。个人认为十分必要。脱脂的方法有蒸煮法、天那水浸泡冲洗法。详情请网上查阅。

木材含水率重要吗？

木材的含水率直接影响木材的体积。通常吸水膨胀，脱水收缩。当木材急剧脱水时，边料与心料的收缩不同步，就会开裂。 对含水率过高或过低的木材进行加工，待成形后，如果环境变化引起其大量吸水或脱水，都会导致其成品的变形或开裂。将不同含水率或脱水收缩率的木材层压在一起，制成成品后，如环境变化，也极易引起开胶或脱胶或撕裂。因此，木材加工前应调节其含水率，使之与环境相适应。加工后应上漆、烫蜡或涂油，对木质表面进行隔水封闭处理。以在一定程度上锁定其含水率。

木材含水率对胶合有影响吗？

经我试验，环氧树脂6101不易溶于水，聚酰胺树脂650却像蜂蜜，遇水则化。而两者的混合液，是可以溶于水的。所以搞了胶水粘在手上不必急，用水冲掉即可，甚至它还有一定的清洁手部的作用。洗手液都免了。由于我们喜欢在层压时，用保鲜膜把片包严，为的是不让片滑动和不让胶水溢出。这样做的同时也把水气锁在里面了。所以，我们必须关注粘贴材料的含水率的问题。在烘烤时，大量的水气无法逸出，势必与胶水进行化合。化合的结果我认为是不利于胶水固化后强度的。否则胶水厂商怎么不建议您配合时加点水呢？为了最大化固化强度，我建议粘合前，木材预先进行一次烘干或晒干。使其在合理含水率的范围内尽量干燥，虽然这多少会造成枫片或竹片的扭曲变形。但木质还是会适应模具形状，最终固化成您想要的弓形。

（个人观点，仅供参考）